Tekstas: Dariga Masenova KAIP TAISYKLĖ ATRASTINĖS PARAIZOS SAVAITĖS SAVAITGALIUIS TRIUMPH'O TIKSLAI TIKSLAS DIZAINO TRUMPAS. ŠIAS METAS TIKSLIAUSIAI IR EKSTAVAVANČIŲ RINKINIAI, SUDERINTI SU STREET STYLE, ANTIKULĖS IR ROCK-N-ROLL ATRIBUTE.
„Valentino“ paroda vietoj Paryžiaus buvo surengta Romoje, kurios istorijoje įkvėpimo semėsi italų namų dizaineriai Maria Grazia Curie ir Pierpaolo Piccioli. Kolekcija buvo sukurta siekiant atspindėti daugiasluoksnį kultūros ir tradicijų sluoksnį, slepiantį už kiekvieno senovės miesto akmens. Simbolika tapo pagrindine laidos tema. Draperijos, aksomo, filigriniai vainikai, auksiniai diržai ir romėniški sandalai su kiekvienu nauju modelių išleidimu suknelėse, kurios iš pirmo žvilgsnio buvo tiesiog pritaikytos prie grindų, buvo sujungtos su „Palazzo Mignellelli“ aikštės mastu. Tarp auditorijos, žinoma, buvo ir pats įkūrėjas Valentino Garavani. Per 50 metų Romos mados namuose Fendi ir Lagerfeldas ne kartą šokiravo visuomenę. Jis yra tikras tendencijų kūrėjas ir be pastangų sukuria šiuolaikinės pop industrijos kulto užkulisį. Iš pastarųjų - ryškių ironiškų aksesuarų iš kailio jaunystės tendencija, kurią kiti dizaineriai mielai pasirinko.
Kaip buvo žadėta, Karlas išleido kolekciją couture, kuri buvo visiškai pagaminta iš kailio. Žinoma, negalima pakartoti ultramodernių metodų, kuriuos naudoja šeimos valdomi Italijos koncernai. Haute couture kolekcijos kailis, kaip ir audinys, buvo paverstas pagrindu, kuris buvo susiuvamas sidabrine oda, permatomu plastiku ir papuoštas plunksnų koliažais. Visa tai „Lagerfeld“ papildė aukštais blizgančiais batais.
„Armani Prive“ šou metu vyko kažkas fantastiško. Ryški spalvų paletė, pavyzdžiui, perlų dėmės pudrose, nustato vakaro toną. Atrodė, kad modeliai paliko albumo puslapius, kuriuose meistras padarė pirmuosius eskizus: tos pačios šukuosenos, aiškūs siluetai ...
Kaip tikras iliustratorius, Giorgio Armani vis tiek pasirinko juodą kaip pagrindą. Plačias kelnes, pagamintas iš juodo aksomo, papildė žakardo striukės, šilko boleros ir kostiumai, pagaminti iš brokato ir lamos. Ir nepakartojama rokenrolo dvasia, kurią „Armani“ užfiksavo metalo pavidalo „Swarovski“ kristalai.
DĖMESIS MENAS
Haute couture dažnai vadinama kinetine drabužių instaliacija. Amsterdamo duetas Viktoras ir Rolfas tiesiogine to žodžio prasme sukūrė vadinamąjį „nešiojamojo meno“ kūrinius. Dizaineriai kaip pagrindą ėmėsi trumpų džinsų suknelių, o mediniai rėmai, užrišti audiniais, buvo vilkimi tiesiai ant jų. Tai pasirodė konceptualiai ir kai kuriose vietose net džiugiai.
Debiutas mados savaitėje buvo dizainerio Bertrando Guillono pasirodymas „Schiaparelli“ pavadinimu „Elsa teatras“. Siurrealistinė simbolika: akys, Vendomo saulė, Elsa Schiaparelli inicialai, rausvas „suplėšytas“ kailis nustatė reikiamus dekoro akcentus. Netikėtai ir gaivus namams buvo dviratininko striukės naudojimas.
„Donatella Versace“ labai nustebino, sukūrusi neįprastą „Atelier Versace“ kolekciją renesanso stiliumi. Paryžiaus biržos pastate merginos, kaip alyvinės, rožinės ir žalios orchidėjos, pasirodė vainikuose ir plonyčiuose, beveik suyrančiuose audiniuose. Nieko aštraus, nors Italijos dīvams būdingi nelankstumo elementai: grandininis paštas ir audimas korseto pavidalu.
Tikrąjį Paryžiaus kičą buvo galima išvysti demonstruotojo Jeano-Paulo Gaultier'io. Jis yra iš tų mados dizainerių, kurie jau ilgą laiką apsisprendė dėl tautinės temos, kurdami kūrybą. Kasmet įkvėpdamas savo gimtojoje Prancūzijoje, jis išleido dar vieną bretonų juostos dalį, kuri puošė konceptualius plisuotus sijonus, palaidines ir net golfus.
Oda ekscentriškoms moterims taip pat skaitoma Giambattista Valli darbuose. „Couture“ yra jo licencija pilnaverčiam, neribotam komerciniam kūrybingumui. Kilometrai tiulio, šifono, organzos atspindėjo 60-ųjų tendencijas ir mini sukneles su siuvinėjimais, spalvų blokais ir dideliais kristalais.
Johnas Galliano, kaip visada, meta iššūkį visuomenei, šį kartą rinkinyje „Maison Margiela House“. Pažvelgę į kai kuriuos modelius suprantate, kad dizaineris vis dėlto praleido liedamas androginiškus berniukus, o tai beveik nesąmonė aukštosios mados savaitei. Nepaisant to, meistro drabužiai yra poetiški, jie susideda iš rokoko, 40-ojo, 50-ojo dešimtmečių efektingumo ir Paryžiaus gatvės kultūros elementų. Skurdas, beje, tapo dar viena kolekcijos tema. Viena iš suknelių yra iškirpta tarsi iš seno bulvių maišo, ją puošia užrašai ir įmantrūs rankų darbo siuvinėjimai iš blizgučių ir makaronų. O finale nuotaka apvyniojama pūkuota antklode, įvyniota į polietileną!
Formų rafinuotumas, klasikinis kirpimas ir įvaizdžio moteriškumas visuomet džiugina Ulyana Sergeenko. Šiemet Rusijos kurjeris tapo oficialiu Paryžiaus mados sindikato nariu. Ulyana žino, kaip nupiešti figūrą, kaip pritaikyti tobulą bustier gylį ir tiesiog padaryti moterį moterimi. O ryškus rytietiškas grožis ir naktinių lempučių spinduliavimas atsispindėjo „Zuhair Murad“ ir „Elie Saab“ parodose. Buvo keletas daugybės karoliukų, blizgučių ir nėrinių.
Kita verta kolekcija yra iš prancūzų mados dizainerio Bushra Jarrar. „Stiprybė ir švelnumas“, todėl galite apibūdinti jos vakarinių kelnių, erdvių suknelių su dideliu draperija, struktūrizuotų satino bodikių ir griežtų šilko chalatų temą. Pusiausvyra tarp vyro ir moters padėjo pasiekti dizainerio Christian Louboutin draugą, kuris sukūrė smailius batus su žemais kulnais iš krokodilo odos.
Menas pagal taisykles
Haute couture - aukštas siuvimo menas. Tiesą sakant, nieko negalima vadinti haute couture, jei jis nėra sukurtas pagal 1868 m. Paryžiaus aukštosios mados sindikatą (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) nustatytas Prancūzijos įstatymų taisykles. Ir tai ne kaina - haute couture drabužiai yra 70 procentų rankų darbo, jie yra sukurti tik patvirtintuose mados namuose Paryžiuje ir reikalauja tūkstančių valandų darbo.
