Didelė mados savaitė - didžiulis svoris visai mados pramonei. IR JOS PAGRINDINIAI DALYVIAI - TIKIEJI Couturier meistrai. KIEKVIENAS LAIKAS JIEMS PABAIGA SU PAMATINIAI VAIZDAI IR PAGALBINIS DARBAS. KŪRINIAI, KURIOS PATEIKIAMOS RUDENS ŽIEMOS SEZONUI, TIK ŠIĄ DOGMĄ.
Chanel
Kartą „Coco Chanel“ pakvietė svečius į savo studiją, esančią rue Cambon, 31. Parodyti savo kolekcijas. Iki šios dienos, iki šios dienos, pradedant 1915 m., Buvo įsikūrusios „Chanel“ dirbtuvės. Karlas Lagerfeldas savo pasirodymą paskyrė šiai kūrybingumo, rankų darbo ir išskirtinumo citadelei. Jis atgaivino legendinę kūrybinę erdvę Paryžiaus didžiuosiuose rūmuose iki smulkiausių detalių: su pjaustymo stalais, siuvimo mašinomis, veidrodžiais, manekenais, eskizais. Paprastai tik keletas iš jų gali patekti į haute couture šventą šventumą, tačiau šį kartą visi galėjo į tai pažvelgti. Išskirtinis kolekcijos bruožas buvo paprastas geometrinis kirpimas. Tai aiškiausiai išreiškiama paprastais siluetais su nuožulnia pečių linija. Duoklė kitam rūmų palikimui yra paplitusi tweed. Vakarinėms suknelėms buvo parinkti „Mikado“ audiniai, radzimir, krepinis šifonas, šilkas, taftas ir anglų grafiko Aubrey Beardsley vizualinis palikimas. Nespalvoti ansambliai su juodai baltais apskritimais kaip atspaudas, siluetai su sodriais pečiais ir hem nuo plunksnų - taip, viskas!
Atelierinis universalumas
Donatella Versace išlaikė aistrą asimetriškam kirpimui, pirmą kartą papildydama savo draperijas. Jie yra visur: ant suknelių, viršūnių, švarkų, paltų. Ypač įspūdingi buvo spalvų deriniai. Taigi, šį pasirodymą atidarė britų muzikinė diva Karen Elson miltelių pavidalo rožiniu paltu su mėtų pamušalu ir bordo bustine suknele. Kiti, vienodai patrauklūs deriniai yra šviesiai mėlyni ir vyno tonai, šviesiai violetiniai kartu su grietinėle ir auksu. Moteriškumas didžiausia apraiška yra Afroditės atvaizde, nes daugelis drabužių rodo tiesioginius ryšius su jūra, bangomis, žuvų svarstyklėmis ir net su žvejybos tinklais.
Krikščionių dievas
Kol kūrybinė direktorė nebuvo laisva, namo eterio vadovai Serge Rufier ir Lucy Meyer laikinai vadovavo visoms linijoms. Pažymėtina, kad pakaitinis darbas buvo sėkmingas: „Christian Dior“ kolekcijos prêt-à-porter ir haute couture buvo labai sėkmingos. Nepaisant juodos ir baltos spalvų gamos, šios kolekcijos neatrodo nuobodžios: įdomu pamatyti, kaip dizaineriai aiškina legendinę „New Look“, kurią „Dior“ išrado 1947 m. Didžioji dalis šios aprangos yra dar vienas brūkšninio kodo striukių ir pūkuoto sijono reinkarnacija ant plono juosmens. Tai skamba kaip priminimas: nesvarbu, kas yra namo galva, jo DNR ir dizainerių įgūdžiai yra nepalaužiami.
Elie saab
„Couturier“ aiškiai vadovavo jaunesnei klientų grupei. Ypač tai buvo perskaityta jo rudens-žiemos kolekcijoje „prêt-à-porter“ ir galutinai patvirtinta aukštosios mados savaitėje. Libano meistras pateikė vaizdus motinoms ir dukroms - beveik identiškas subtilaus darbo sukneles. Bet net ne apie tribūnoje esančius vaikus. Estetika keičiasi. Pvz., Ant daiktų atsiranda Niujorko dangoraižiai ar širdies širdelės. Taip, jie vis dar yra meistriškai išsiuvinėti rankomis ir blizgučiais, bet anksčiau tokių atspaudų nebuvo. Šiuolaikinė karta gyvena daugiau išraiškos, daugiau kontrastų. Kad ir koks būtų amžiaus požiūris, Eli Saabas neišduoda pagrindinio dalyko: filigraninio darbo su siuvinėjimais ir aplikacijomis - to, kuriame sunku rasti lygų.
Valentino
Visų pirma, visuomenės dėmesį kolekcijai padiktuoja tai, kad tai buvo paskutinis bendras Maria Grazia Curie ir Pierpaolo Piccioli kūrinys. Dizaino aljansas egzistavo beveik tris dešimtmečius ir šlovės zenitą pasiekė būtent Valentino. Dabar dviejų dizainerių kūrybiniai keliai išsiskyrė: Maria perėmė Christian Dior kūrybos viešpatavimus. Tačiau „Valentino“ haute couture pristatymas, kuris duetui tapo gulbės daina, nebuvo atspindėtas. Kolekcija skirta 400-osioms Šekspyro mirties metinėms, kurių darbas neatsiejamai susijęs su Italija. Pakanka prisiminti „Romeo ir Džuljeta“, „Venecijos pirklys“ ir „Otelas“, kad paaiškintumėte, kodėl mados dizaineriai kreipiasi į šią datą. Tiesą sakant, Elžbietos I laikais, per kuriuos valdė rašytojas, jie laikėsi linijos. „Raffa“ apykaklės, liemenės, lempučių rankovės, kampučiai, uždaros suknelės, A linijos sijonai, liesos kelnės, aukšti batai, juodos, baltos ir raudonos spalvų dominavimas - tai yra Renesanso stiliaus esmė.
Armani privé
Raudonųjų kilimų karalius pristatė kolekciją, kurioje vyravo juoda spalva. Tiesą sakant, būtent jis tampa dažnu garsenybių pasirinkimu ypatingoms progoms. Taigi pirmasis jūsų auditorijos hitas yra „bulseye“. Antrasis hitas yra dalykų nešiojimo tendencija. Ansambliai nėra sunkūs, nėra modernūs. Priešingai - lakoniškas, subalansuotas. Ir taip meistriškai pritaikytas, kad net sodrus peplum ar rankovių žibintuvėliai atrodo lengvai. Tai štai, paprastas elegantiškas prašmatnumas, tinkantis ypatingoms progoms dieną ir vakare! Beveik kiekviename ansamblyje buvo aksomo, kuris atrodė dvigubai pranašesnis su „Swarovski“ kristalais.
Fendi
Kad ir kaip savo parodoje pademonstravo Karlas Lagerfeldas ir Sylvia Venturini-Fendi, tai vis tiek paslėps mados istoriją. Tai buvo pats ambicingiausias visos savaitės pasirodymas. Fendi 90-osioms gimimo metinėms ir Trevi fontano, kurį rėmė Italijos namai, restauravimo pabaigai buvo surengtas pasirodymas ... šiame pačiame fontane. Įstatas nusiuntė garbingus svečius iš Paryžiaus į Amžinąjį miestą, kur jie pamatė modelius, besislapstančius ant skaidrios pasagos virš vandens. Beje, „Aukštosios mados savaitės“ metu „Fendi“ yra geriau apibūdinama kaip haute fourrure, tai yra, „aukšto kailio menas“, nes pūkuota medžiaga yra prekės ženklo prekės ženklas. Su juo jis, tiesą sakant, prasidėjo. Todėl tai, ką daro etikečių meistrai šioje kategorijoje, yra tikrai nepakartojama. Kaip pagrindinę idėją „didysis Karlas“ paėmė iliustracijas iš 1914 m. Šiaurės šalių pasakų rinkinio „Į rytus nuo saulės ir į vakarus nuo mėnulio“. O ką jis padarė? Šie paveikslai iš audinių, šis meninis drožyba ant karakulo, šie kailio dirbiniai iš geriausių medžiagų, kuriems prireikė tūkstančių valandų rankų darbo, greičiausiai ateityje bus eksponuojami namų muziejuje. Ir ne tik ten.
Ulyana Sergeenko
Šioje kolekcijoje pavaizduoti „Lurex“ trikotažai su „U“ raide jau yra būtini sezono dalyviai. Šį kartą dizainerė Ulyana Sergienko buvo įkvėpta 60-ųjų SSRS - tų laikų, kai jos tėvai buvo jauni ir kai atsirado naujų sintetinių medžiagų (įskaitant „Lurex“), mini sijonai ir kelnių kostiumai - tarsi emancipacijos aidas. Šeštojo dešimtmečio tikėjimą šviesia ateitimi dizaineris perteikė begalę mirgėjimo dalykų, jų susižavėjimas mokslu ir jo pasiekimais - kostiumai „profesoriaus“ dvasia. Norint galutinai įtvirtinti emocinį ir estetinį naujos kolekcijos ryšį su tuo laikmečiu, galutiniam modelių išleidimui buvo pasirinkta daina „Aš vaikštau Maskvoje“. Geležinės uždangos nėra: Ulyana Sergeenko suknelėse mados moterys vaikšto po Baltąjį akmenį ir visas kitas pasaulio sostines.
Tekstas: „Marina Motor“
