Jam tiesiog gera nosis
Prancūziška elegancija plius rusų drąsa ir gyvenimo meilė. Sumaišyti jie sudarė išradingo parfumerio Ernesto Beaux personažą. Ernestas Bo gimė 1882 m. Maskvoje. Berniuko ateitis buvo nulemta iš anksto: jei jis turi gerą „nosį“, jis taps parfumeriu, kaip ir tėvas, jei ne, jis bus kvepalų verslo vadovas, kaip ir jo jaunesnis brolis Edvardas, sėkmingai padaręs karjerą Alfons Ralle kvepalų namuose. Nosis nebuvo tik gera, fantastiška! Būdamas 16 metų, ką tik baigęs vidurinę mokyklą, jaunasis dailus Ernestas pasinerti į kvapnių esencijų pasaulį ir išvykti stažuotis į Prancūziją. Grįžęs į Rusiją 1902 m., Bo pradėjo mokytis pas kvepalų kompanijos „Ralle Lemercier“ techninį direktorių.
Po 5 metų, 1907 m., Ernestas Bo pakeitė savo mokytoją į pareigas ir tapo pagrindiniu „Ralle“ partnerystės parfumeriu.
Naujas įrašas Bo suteikė galimybę pasiekti didelę kūrybinę laisvę, o Lemersieris jam įgalino galimybę be galo derinti egzotiškus ingredientus. Sėkmingą reikalų plėtrą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Bo išėjo į frontą ir 1918 m. Sužinojo, kad gamykla buvo nacionalizuota, ir jam geriau nebuvo grįžti į Maskvą per „Raudonąjį terorą“.
Savo gyvenimą ir karjerą jis pradeda nuo nulio pokario Prancūzijoje. Iki 1920 m. Ernestas vėl padarė tai, ką mylėjo, „Ralle“ gamykloje Grasėje. Tačiau 1920-ieji tapo paskutiniu parfumerijos „aukso amžiaus“, kuris pasibaigė Didžiosios depresijos, plataus perėjimo prie brangių aliejų dirbtinių pakaitalų, žvilgsniu. Jautrus ir elegantiškas Ernestas Bo vertino tik sąmoningą dirbtinumą, prieštaraujantį gamtai, o ne tą, kuris veltui bando jį mėgdžioti.
Būtent tai jį paskatino sužavėti aldehidų aromatais, iš kurių garsiausi buvo „Chanel Nr.5“. Tada parfumerijos ratuose buvo kalbėta apie naujovišką kvapą. Daugelis pavydėjo dėl savo populiarumo, beprotiškos kainos ir šlovės Ernestui Bo, kuris tuo metu persikėlė į prabangų Paryžiaus butą. Kvepalų pavadinimą pasirinko pati Coco Chanel. Ji sakė, kad penktąjį penktąjį mėnesį (gegužę) pristatė naują savo suknelių kolekciją, todėl nusprendė, kad skaičius „5“ atneš sėkmę, ir ji neklydo.
Tuomet „Chanel“ namuose, be serijinių kvapų, į kuriuos įeina Nr.5, pasirodė visa eilė kvepalų, kurie yra kelis kartus brangesni nei įprasti „Chanel“ kvepalai. Tai apima Gardenia (1925), Bois de Isle (1926), Cuir de Russie (1927), Chanel Nr. 22 (1922). Visus juos sukūrė Ernestas Bo.
„Cuir de Russie“ - „rusų oda“
„Cuir de Russie“, tapęs mėgstamiausiu imperatoriaus Nikolajaus I prosenelio, didžiojo kunigaikščio Dmitrijaus Aleksandrovičiaus, anūku - vienu iš legendinės ir išskirtinės „Les Exclusifs de Chanel“ kolekcijos komponentų, pasirodė 1927 metais ant mados bangos Rusijoje. Ernestas Bo sugebėjo nuostabiai įkūnyti odos stygas šiose nuotaikose. Rezultatas buvo sudėtingas aromatas, turintis ryškų dūminį tabako kvapą, turintį lygią ir elegantišką odą, sušvelnintą jausmingų gėlių atspalvių - nostalgiška fantazija apie Rusijos žemės ir rusų sielos platybes. Legenda pasakoja, kad Cuir de Russie idėja gimė parfumeriui, kai jis pamatė rusų kazoką plačiame stepėje trinantis plonus odinius batus su beržo degutu. Kita vertus, galima manyti, kad Ernestą Bo, kaip ir daugelį jo amžininkų, labai sužavėjo švelni Coco Chanel ir didžiojo kunigaikščio Dmitrijaus Pavlovičiaus Romanovo draugystė, kuris, beje, supažindino Kanų parfumerį su nenuspėjamu ir linkusiu Garieliu 1920 m. Greičiausiai aromatas „Cuir de Russie“ tapo Rusijos kunigaikščio ir Prancūzijos kurjerio meilės istorijos dedikacija.
Kad ir kaip būtų, „Chanel“ „Cuir de Russie“ buvo revoliucinis aromatas nepriklausomoms moterims, kurios dėvėjo vyriškus drabužius ir išdrįso rūkyti viešumoje, „beviltiškai mėtydamos pinigus ant žalios stalo servetėlės“. Provokuojanti ir šokiruojanti „rusų oda“ yra nepakeičiamas emancipacijos judėjimo atributas ir nuostabi klasika, pagarbiai dainuojama mūsų dienomis. Kritikai personifikuoja „Cuir de Russie“ su Marlene Dietrich atvaizdu kelnių kostiume ir cigaretę kandiklyje “.
Kvapas „Cuir de Russie“ yra skirtas tam tikro tipo moterims. Šie aristokratiški kvepalai reikalauja stiprios prigimties ir brandos nuomonių. „Cuir de Russie“ dvasios yra ekscentriškos, protingos ir nesubalansuotos. Jie siūlo beveik puikią prabangos ir pavojaus pusiausvyrą.
Kontrastingą kvepalų „Cuir de Russie“ (1927) viršutinę dalį sudaro stiprūs, dūminiai cheminiai junginiai, primenantys odos įdegio procesą su lengvu poskonio derva. Nepaisant raumeningų gyvūnų atspalvių, išgaunamų iš bebrų srauto, beržo degutas suteikia odai aromatą, pasižymintį kilniu apdaila, skirta gaminti tikrus džentelmeno batus ar pirštines gražioms moterims. Pradinį aldehido sutraukimą sušvelnina nektarinis rožių, jazminų ir ylang-ylango saldumas - klasikinė triada, žydi daugelio Ernest Bo kompozicijų širdyje. Jaukus gėlių užrašus pabrėžia indolo kristalai - elementas, kuris nuostabiai papildo gyvulišką odos niūrumą, atskleisdamas jį visu grožiu. Pagrindinė paslaptis yra paslėpta šaltoje vaivorykštės rainelės elegancijoje, kurios miltelių pavidalo žemiškumas liejasi lėtai, tuo tarpu ji apima širdį ir mirga kompozicijos pagrindu. Judanti aromato piramidė remiasi tamsiais, dūminiais sausos odos akcentais. Pagrindinės „Cuir de Russie“ natos suvynioja saldžius tabako dūmus į jausmingą gintaro ir vanilės įvyniojimą. Aromatas sukuria svajingą nesugadintos Rusijos gamtos grynumo ir romantikos aurą.
Kvepalai „Cuir de Russie“ buvo talentingai perspausdinti 1983 m. Vadovaujant „Chanel House“ parfumeriui Jacquesui Polge'ui kaip elitinės kolekcijos „Les Exclusifs“ dalis, tuo metu sudarytą iš keturių kvepalų: Nr. 22, „Gardenia“, „Bois des Iles“ ir „Cuir de Russie“. Aromato formulė, susidedanti iš vertingiausių medžiagų, buvo šiek tiek subalansuota, atsižvelgiant į naujas mados tendencijas ir to meto reikalavimus. Dabar viršutinės kvepalų natos užburia saldžiu, svaiginančiu, putojančiu aldehido viršumi, turinčiu odos kvapą, kuriame yra apelsinų žiedų, vaisių ir daugybės citrusinių rezginių - Tuniso apelsinų, Kalabrijos bergamotės, Sicilijos mandarinų, citrinų - natos. Agrastų šalavijų atspalviai sušvelnina lengvą kartumą. Turtinga, gundanti kompozicijos „širdis“ įgavo intensyvesnį klasikinių ingredientų (rožių, jazminų, ylang-ylango ir rainelės) gėlių skambėjimą. Jis svyruoja lengvame, dūminiame ir sumedėjusiame kedro, gvazdikėlių, vetiverio, styrox pjūvyje. Pagrindas pastatytas to paties beržo pagrindu, taip pat balzamai, smilkalai, vanilė, ambra su ryškiomis elegantiškomis riebios odos natomis.
Susikaupęs tualetinis tualetinis vanduo „Cuir de Russie Les Exclusifs“ buvo išleistas 2007 m. Kaip 12 išskirtinių „Chanel“ aromatų linija, gaudamas gaivesnį ir švaresnį garsą. Kvepalų buteliukas pagamintas klasikiniu griežtu stiliumi, kurį kadaise sukūrė pati Coco Chanel.
Erų pasikeitimas
Ernestas Bo, vienas geriausių XX amžiaus parfumerių, beveik 35 metus dirbo diena iš dienos. Be „Chanel House“, Ernestas Bo labai produktyviai dirbo Prancūzijos įmonėje „Bourjois“. Tačiau septintojo dešimtmečio pradžioje stiprus senas Bo, kuris atrodė kaip amžinas vienkartinis, tapo kliūtimi naujos kartos parfumeriams. 1961 m. Žiemos pabaigoje jis buvo atleistas iš Chanel ir Bourjois. Ši žinia taip sukrėtė puikų parfumerį, kad po kelių dienų jis susirgo ir mirė. Laidotuvės vyko jo parapijos bažnyčioje, kurios salė buvo visiškai padengta rožių kilimu, šeimininko mėgstamiausiomis gėlėmis ...
Jis pasinėrė į šiuolaikinės parfumerijos istoriją ir buvo prisimenamas kaip žmogus, kurio dėka yra dalelė Rusijos geriausiuose legendiniuose aromatuose pačiuose Prancūzijos „Chanel“ namuose. „Cuir de Russie“, Ernest Bo bylos perėmėjų dėka, šiandien aiškiai girdimas beržų garsas ir skaitoma begalinė meilė galingai ir iki galo nesuprantamai rusų dvasiai ...
