- MARCOS, KO JŪS NORITE NUO GYVENIMO?
- GERAS KLAUSIMAS. BET aš tau pasakysiu. Aš noriu, kad VISAS GYVENIMAS GALI TIKSLĖTI ŠIĄ CRAZIŠKĄ GROŽĮ, Kvėpti šį orą ir jausti vidų SANTORINIŲ BEAT. TIK tada aš būsiu laimingas.
Marcosas, gimęs ir augęs Graikijos saloje Santorini, šiandien yra vienas garsiausių mados fotografų Los Andžele. Filmuodami Holivudo kino žvaigždes mados žurnalams, jie pasakojo apie nuostabią mažą žemę, pasiklydusią didžiulėje Egėjo jūroje. Tiesa ar ne, bet, pasak Marcoso, būtent jis įtikino Angeliną Jolie vykti į Santorini filmuoti filmo „Tomb Raider“. Būtent jis tada vedė aktorę salos akmenukais ir gatvėmis nusifotografavo saulėlydžio metu Šv. Mikalojaus bažnyčios fone. Po to ji net čia nusipirko namą, tačiau niekas iš tikrųjų nežino, kur jis yra.
Nepaisant apčiuopiamai didelių gyvenimo išlaidų saloje, nėra įprasta kalbėti apie pinigus. Nėra bohemiško Nicos ar Kaprio šurmulio, nėra palmių ir sniego baltumo Maldyvų ar Balio paplūdimių. Žmonės čia ateina dėl kito - pajusti tai, ką kadaise Milanas Kundera pavadino „nepakeliamu būties lengvumu“.
„Kai kuriuos gąsdina trijų šimtų metrų aukščio uolos, kurių viršūnėse statomi namai“, - sako Marcosas, stebėdamas kitą motorinį laivą su turistais plaukiantį į salą. „Ši žemė vis dar prisimena paskutinį ugnikalnio išsiveržimą 1956 m. Jis vis dar negali nusiraminti - dievai. tarsi pavydėdamas šių vietų grožiui “.
Kartą argonautai pavadino Santorini „Calisti“, kuris senovės graikų kalboje reiškė „Gražuolė“. Iš tikrųjų vietinės rūšys gali turėti terapinį poveikį. Sėdėdami prie nedidelio restorano, kurio veranda iškalta kalkakmenio uola, stalo ir žvelgdami žemyn į tris kaimynines salas, tarp jų skraidančias baltas jachtas, žydrą jūrą ir dangų be nei vieno debesies, jus užklupo neįprastas ir toks stiprus jausmas, kad jūsų akys netyčia pasislenka. ašaros. Pirmą kartą supranti, kad gali verkti iš grožio.
Daugelis įsitikinę, kad Santorinis yra labai pasiklydusi Atlantida. Ką tiksliai čia, pasak Platono, antrame tūkstantmetyje pr. Kr., Dievų pyktis sukėlė tokį stiprų ugnikalnio išsiveržimą, kad jis sunaikino beveik visą salą. Tada milžiniškos šimto metrų bangos per kelias minutes sunaikino visą Mino civilizaciją šiaurinėje Kretos pakrantėje. Nuo to laiko didžioji dalis Santorinio upių buvo įmerkta į vandenį iki 400 metrų gylio, o paviršiuje liko tik didžiulio kraterio - kalderos - kraštai. Ir jei jūs psichiškai sujungsite visus penkis taškus, kurie šiandien kyla virš jūros, gausite apskritimą, galbūt net vieną kartą padidinę Atlantidos skersmenį.
Dabartinį Santorinį sudaro Thira, Thirassia, Aspronisi, Nea Kameni ir Palia Kameni salos. Nea Kameni ugnikalnis yra aktyvus, tačiau vietiniai gyventojai neskuba palikti savo namų. Ir ar tikrai įmanoma čia išvažiuoti? Kiekvieną dieną neturtingi turistai po kaitrine saule didvyriškai pakyla į 40 metrų ugnikalnį, kad pažvelgtų į rūkymo kraterį iš viršaus ir užfiksuotų juodos pemzos gabalą. Vulkano papėdėje nuo žemės virė karštos gydomosios versmės, jūroje suformuodamos purvo upelius. Vandens temperatūra yra 37 laipsniai, laikas nuo laiko kažkas gurguliuoja ir putoja. Bet tada oda tampa geresnė nei po brangiausio SPA: natūralūs nešvarumai visada yra sveikesni.
„Lipti į ugnikalnį yra turistams, - pasakoja man Marcosas. - O įdomiausios yra grotos, apie kurias beveik niekas nežino“. Sugauname valtį ir plaukiame aplink Tiros salos pietinį kyšulį. Plaukiame siauru tarpekliu uoloje, paslėptame nuo smalsių akių. Kelios sekundės į priekį, tik pikio tamsa, korozija dėl silpnos valties priekinių žibintų šviesos. Bet tunelis baigiasi, o priešais mus yra požeminė grota. Ežeras, esantis po kalnu, primena senovės piratų prieglobstį: iš kažkur aukščiau laša vanduo, dešinėje ant uolos yra žydrai melsvų kristalų išsibarstymas.
"Vietos valdžia niekam neleidžia čia, nes bijo sugadinti subtilų ekologinį balansą. Dėl vulkaninės kilmės beveik visas periodinis stalas yra surinktas vietiniame dirvožemyje, todėl atsiranda šie keistai kristalai. Jie taip pat sako, kad grotų labirintas veda į salos centrą, kur saugomi senovės atlantų turtai! Bet niekas nežino, kas tai yra: auksas ar senovės knygos. Bet geriau apie tai nerašyti, kitaip čia skubės minios medžiotojų. Geriau apsiriboti bažnyčių ir mėlynų kupolų aprašymu. "
Mėlyni kupolai neabejotinai yra Santorinio vizitinė kortelė. Jie papuošia gražiausius atvirukus su vaizdais į Graikiją. Tiesa, kartais vietoj mėlynos spalvos vietiniai gyventojai stogus dažo leopardo spalvomis, todėl vakarais, kai užsidega lemputės, Santorinis primena pasakų šalį - nykštukus ar elfus.
Santorinio sostinė - Fira - yra 260 metrų virš jūros lygio aukštyje. Dienos metu galite užsukti į suvenyrų parduotuves ir restoranėlius, o vakare duris atveria jaukūs restoranai ir madingi naktiniai klubai.
Vienas iš jų - „Enigma“ - pastatytas ledo grotos pavidalu, kur net kėdės ir sofos yra pagamintos iš ledu primenančios medžiagos. Minkšta mėlyna lemputė ir žvakės, išdėstytos kampuose, tik sustiprina neįprastą efektą. Maloniai nustebino skaičius gražių ir gerai apsirengusių žmonių, kurių dauguma yra amerikiečiai. "Santorini yra mėgstamiausia vieta, - paaiškina Marcos. - Be to, hipiai čia atvyksta ieškoti laisvės ir jupijų, kad galėtų pailsėti ir nuraminti nervus. Kai kurie pasilieka, atidaro savo dirbtuves, meno galerijas ar parduotuves." "Kas čia žiemą?" Domiuosi.
"Sezono sezonas trunka nuo balandžio iki spalio, tačiau žiemą galite pamatyti tikrąjį Santorinį. Čia nėra minios turistų ir šurmulio. Temperatūra nenukrinta žemiau +10, šviečia saulė. Ateina romantikai, filosofai ir poetai. Kažkas rašo knygas, kažkas - paveikslai. Ateikite, viską pamatysite patys “. Aš linkteli galva ir einu į atvirą klubo terasą, kur užduodu Marcosui klausimą apie gyvenimą. Tuomet jo atsakymas man atrodo vaikiškas. Bet po kurio laiko suprantu, kad jis šimtu procentų teisus. Juk laimė yra efemeriška, ją galima pajusti tik laikotarpiais, tam tikrais trumpais gyvenimo momentais. O Santoriniuose tai nutinka daug dažniau.
Antrasis pagal dydį miestas - Eeyore - yra šiaurinėje salos pusėje. Kelias nuo Firos iki Eeyore automobiliu trunka apie 15 minučių (iš tikrųjų visą salą galima apeiti automobiliu ar laivu per 40-50 minučių). Iš „Eeyore“ atsiveria įspūdingiausi vaizdai, todėl geriau užsisakyti viešbutį čia. Jei norite vietinių prisilietimų, galite išsinuomoti butą su nedideliu baseinu. Tuomet, laikantis geriausių graikų tradicijų, šeima, kuri nuomojasi butus ir, kaip taisyklė, gyvena viename iš butų pirmame aukšte, vakare pavaišins jus aromatiniu vynu, pakalbės apie salą ir geros nuotaikos dėka sirtaki pamokas verandoje.
Kadaise Santorinis tarnavo kaip Johannitų riterių prieglobstis, kuris galiausiai dėl ugnikalnio išsiveržimo grėsmės persikėlė į Rodas. Nuo to laiko saloje liko tik sugriauti bokštai ir kai kuriose vietose maltiečių kryžiai ar perbraukti kompasai ir aikštė, išgraviruota ant uolų. O buvusi riterio tvirtovė šiandien tarnauja kaip vaizdingiausia Eeyore apžvalgos aikštelė.
Šiame ne ilgesniame kaip 3 kilometrų miestelyje yra daugybė restoranų ir smuklių. Pagrindinė pėsčiųjų gatvė baigiasi uolos viršuje, kur nuo 5 iki 18 valandos „Milos“ kavinėje-malūne visi stengiasi pasistatyti geresnius stalus ir praleisti saulėlydį pagal klasikinės muzikos garsus. Tada galite pasivaikščioti į etninę parduotuvę, nusipirkti porą šalikų iš vietinių amatininkų ir nueiti pietauti į restoraną po žvaigždėtu dangumi.
Santorini pasididžiavimas yra vietiniai vynai. Iš tikrųjų, priešingai nei visi gamtos dėsniai, išsiveržus ugnikalniui per pelenus ir lavą, tik vynmedis išsiveržė. Todėl kiekvienais metais, pasibaigus vynuogių derliui, vietiniai gyventojai surengia tikrąją Dioniziją - šventes, švenčiančias vyndarystės dievą, o jaunuoliai patiria savotišką iniciacijos ceremoniją - septynias dienas jie kojomis susmulkina vynuoges, ištraukdami sultis, kurios vėliau virsta vynu. Tik po to jie įgyja teisę būti vadinami vyrais.
Dėl turtingo vulkaninio dirvožemio, stipraus jūros vėjo ir intensyvios saulės, vietiniai vynai turi ypatingą skonį ir aromatą. Pagrindinė vynuogių rūšis yra „Asirtico“, tačiau „Athiri“ ir „Aidani“ taip pat auginami baltajam ir „Vinsanto“ desertiniam vynui, garsėjančiam visoje Graikijos saloje.
Vietinis klimatas taip pat sudaro palankias sąlygas auginti nykštukinius pomidorus, vyšnių dydį. Jie patiekiami švieži su vietiniu sūriu arba džiovinami saulėje. Nepaisant mažo dydžio, pomidorai skonis nepaprastai saldus.
Kitas salos bruožas yra juodasis vulkaninis smėlis. Paplūdimyje, kuris driekiasi per rytinę salos dalį, smėlis iš tiesų yra juodas kaip degutas. Kartu su žydru žydru vandeniu tai sukuria apversto dangaus optinį efektą. O likusi dalis yra kaip ir įprastuose paplūdimiuose: saulės vonios, skėčiai, vandens slidės kaip pramoga. Tik paplūdimys baigiasi ne palmomis, veja ir viešbučiu, o didžiuliu akmeniu, nutapytu vėjų iš raudonų, rudų ir žalių vulkaninių sluoksnių. Neįprastas, bet tuo pat metu didingas ir įžūlus.
Vis dėlto Santorini paslaptis slypi juodojo smėlio ir mėlynos spalvos kupoluose. Čia nesijaučiu praleidęs laiko, kaip tradiciniuose kurortuose: plaukdamas, degdamasis ar eidamas į ekskursijas. Čia ilsisi siela: visi „civilizacijos pranašumai“ praeina ir nėra prisimenami kaip nereikalingi, sąmonėje užleidžiant kelią kažkokiam tyrumui ir amžinumui. Čia jūs suprantate, kas yra dvasinė harmonija. Ir tada aš noriu atkurti šią pusiausvyrą tik Santorini mieste ir niekur kitur.
