TIK JŪS BŪKITE MYANME, KURIEMS BIRMAI VISIEMS BŪTINIEMS SUTEIKTAS VISAS BŪDAS, JŪS greičiausiai sugebėsite pamiršti. PAGRINDINIS KIEKVIENO BIRMENO GYVENIMO BŪTINAS NENUSTATYTI GAMTINIAI RENGINIAI IR GYVENTI PAGAL BŪTĄ. Šie jausmai yra įsitvirtinę jūsų širdyje, kai atvykstate į šią šalį.
Didelė stupa
Jangono oro uostas 90-ųjų pradžioje priminė Sočio oro uostą. Pusiau apšviestos miesto gatvės, pajuodę betoniniai namai, kelių eismo užuominų nebuvimas sudarė visišką įspūdį, kad esate dievobaimingoje šalyje. Tačiau netikėtai atsivėręs vaizdas į didingąją aukso šventyklą Šwedagoną, pagrindinę Mianmaro šventovę, užkariavo amžiams.
Ši pagoda, kurioje saugomi keturi Budos plaukai, jau seniai vadinama vienu iš naujų pasaulio stebuklų. Nesuskaičiuojamų stupų ar pagodų apsuptas šimtas dešimties pūstų aukso lapelių mažiau atneša mistinių išgyvenimų pasaulį. Po šiltu marmuru ore pasklinda smilkalų kvepalai ir sklinda maldų aidas. Visur yra didelių ir mažų Budos statulų, kurių veidai šiek tiek skiriasi nuo tradicinių: jie turi siauresnę ir ilgesnę nosį ir išraiškingas gyvas akis, kurias dažnai įrėmina ilgos storos blakstienos. Kiekvieno Budos galvos gale yra apskritimas, kuriame išsiskiria apšvietimo bangos. Būtent taip, pasak birmiečių, iš didžiojo šventojo galvos kyla dieviškasis spinduliavimas. Toks netikėtas senovės religingumo ir šiuolaikinių technologijų derinys atrodo toks tikslus, kad nevalingai galvojate apie tai, kodėl kitose šalyse to nepadarėte.
Su saulėlydžiu Shvedagono viršūnėje blyksteli 76 karatų deimantas, kuris tarsi žibintuvėlis mirksi tamsiame danguje. Viršutinę pagodos viršūnę vainikuoja daugiau nei 4 tūkstančiai mažesnių deimantų ir tiek pat safyrų, rubinų ir nefritų.
„Shwedagon“ tarsi magnetas traukia budistų vienuolius ir piligrimus. Jie atvyksta į šią šventą vietą medituoti, klijuoja auksinę foliją ant stupos ir dovanoja gėles dangaus stulpuose. Pasak Birmos astrologijos, savaitę sudaro aštuonios dienos (trečiadienis yra padalintas į dvi dienas), kurių kiekviena yra susijusi su konkrečiu gyvūnu. Priklausomai nuo savaitės dienos, kurią asmuo gimė, jis meldžiasi ir taip pat palieka aukas prie atitinkamo altoriaus.
Visi kiti Mianmaro pagodai vienu ar kitu laipsniu kopijuoja Shwedagoną. Kūginė auksinės piramidės forma su raižytu varpelių dangteliu, skirtu savo garsu išvaryti piktąsias dvasias, kartais čia sutinkama dažniau nei palmės. Ne veltui šios šalies valdovai ir gyventojai šimtmečius darė tik tai, ką statė šventyklas, ir tik antrą kartą galvojo apie save.
Visur miesto gatvėse matai prekybą žvirbliais. Noriu bėgti į „Greenpeace“ iš vienos rūšies sukramtytų ir paprastai narve čiurlenančių paukščių, tačiau jie jums paaiškina, kad viskas čia turi sakralinę prasmę. Už mažus pinigus galite nusipirkti ir paleisti žvirblį, taip alegoriškai išlaisvindami savo dvasią ir protą nuo materialiojo pasaulio skraistės. Nepaisant to, kad prekybininkai specialiai maitina žvirblius ir gavę laisvę patys grįžta į savo narvus, patys birmiečiai šį triuką perka. Atleidimas vis tiek yra svarbesnis.
Mianmaras iš karto nepradės įsiskverbti į sielą. Ji pamažu apgaubia jus minkštu visiškai kitokio gyvenimo būdo tinklu. Birmiečiai neskuba leisti Vakarų civilizacijos į savo originalų, šimtmečių senumo pasaulį, kuris nepasikeitė. Jie šventai gerbia senovės tradicijas, šventą dieną gerbia kiekvieną mėnulio pilnatį, medituoja ant veido veido, bandydami įamžinti jo ramybę, o jų gyvenimas yra glaudžiai susijęs su gamta. Į plūgą paimtų jaučių vaizdas yra ta pati nepakitusi vietos kraštovaizdžio dalis, kaip ir budistų pagodos. Vietinių gyventojų malonumas ir geranoriškumas, nuoširdus noras padėti ir įtikti kyšiams.
Pamiršto vandens pasaulis
Turėdami omenyje auksinį Shvedagon atvaizdą, įlaipiname į vienintelį priimtiną Mianmaro transportą - turbopropelerinį ATR (panašų į mūsų AN-24), kuris yra pasirengęs mus perkelti į šalies teritoriją iki Heho, kur yra Inle ežeras. Propelerių, o ne turbinų, išvaizda, be abejo, kelia nerimą, tačiau tik skrendant pirmą kartą. Tuomet pradedi mylėti šiuos skraidančius autobusus (kitaip jų nepavadinsi) už efektyvumą ir besišypsančias stiuardeses.
Netoli Heho yra dar viena piligrimų urvo vieta Pindaya, turinti daugiau nei 8 tūkstančius unikalių senovinių Budos statulų. Trijų valandų kelionė per dykumą, kur atrodo, kad nė viena žmogaus koja niekada nebuvo koja kojon, staiga baigiasi vaizdingame šventyklų komplekse su moderniu stikliniu liftu. Pakilome ir einame į olą, kur nėra nieko, išskyrus mus. Viduje, pro silpną šviesą, kartu su tūkstantmečiais stalaktitais, tūkstančių paauksuotų Budų siluetai. Per urvą klaidžioja siauras takas, tarsi labirintas. Jūs nepaliekate minties, kad esate čia vieni, ir, jei kas nors nutiks, vargu ar pats pateksite į išėjimą. Bet jau per vėlu ir, priversti primityvios baimės ir ramaus Buda grožio, basomis kojomis einame į olos gilumą palei drėgną akmens grindį. Iš viršaus, iš šono, iš apačios į mus žvelgia nuožulnios akys, tarsi sfinksai, stebintys mūsų judėjimą. Urvo gilumoje, tarp mažų ežerų ir apšviestų budistų altorių, siauroje ir nepastebimoje perėjoje uoloje matome metro ilgio skylę, virš kurios kabo užrašas „Urvas meditacijai“. Kartą Mikė Pūkuotukas lipo aplankyti Triušio keturiais ratais (jis veikia ne kitaip), įlipame giliai į kalnus ir atsiduriame ankštoje oloje, kurios grindis dengia raudonas kilimas. Prieš mus yra Budos statula su jau pažįstamu apšvietimu už galvos. Tyla ir vidinė ramybė išlaisvina protą. Tai tampa lengva. Noriu likti čia ilgiau.
Grįždami ketiname susipažinti su vietine Padauns gentimi (vertimu - „ilgakaklė“), kurios moterys mieliau renkasi bronzinius žiedus ant kaklo nei visus kitus papuošalus. Vietiniai gyventojai mus priima su rezervuota šypsena. Šios genties nariai, skirtingai nei daugelis Birmos gyventojų, yra apdovanoti savita savivertė ir, galbūt, netgi pranašesni. Nepaisant tokių savotiškų kankinimų, jie tiki Jėzumi Kristumi ir visai nėra budistai. Mergaitės pirmąjį žiedą užsideda būdamos 10 metų ir prideda po vieną kiekvienais metais. Gyvenimo pabaigos pabaigoje kaklo ilgis gali padidėti iki 40 centimetrų. Jie sako, kad esant neištikimybei vyrui, žiedai pašalinami, moteris sulaužo kaklą ir miršta.
Netoliese yra vietinė kaimo mokykla. Vaikai pusiau apsirengę, niežti, basi. Tačiau vienoje klasėje mokytojas ant lentos užrašo Pitagoro teoremą, o kitoje - anglų kalbos pamoka rusų mokyklos 6 klasės lygyje. Nepamiršdami duoti visiems rašiklių, užrašų knygelių ir rašiklių su flomasteriais, mes dar kartą sutariame, kad Mianmaras yra kontrastų šalis.
O horizonte jau matomas Inle ežeras, esantis 900 m virš jūros lygio aukštyje ir apsuptas kalnų masyvo. Tiesiai ant vandens, drebančiuose bambuko namuose ant stulpų iš viso gyvena 70 tūkst. Žmonių, kurie senovėje pateko į vandenį dėl niokojančių šanų genčių reidų ir ten pasiliko. Be mikrorajonų ir gatvių, ant vandens yra mokyklos, vienuolynai, ligoninės ir šventyklos. Iš karto iš hiacinto ir dumblių šaknų laužomos dirbtinės plūduriuojančios plantacijos, kuriose auginami pomidorai, agurkai ir bulvės. O nuo ežere augančio lotoso stiebų moterys pina šalikus, savo grožiu ir stiprumu jokiu būdu nėra prastesnės už ploniausią šilką. Kiekvienas įsigijęs panašų šaliką, specialiai grįžęs užsisako marškinius ir sukneles, pagamintus iš tos pačios medžiagos, jis atrodo toks gražus ir brangus.
Temperatūra Inle, kurios ilgis yra 20 km, yra viena žemiausių visame Mianmare, žiemą ji kartais siekia +10 laipsnių šilumos. Tuo pačiu metu stiebai nėra niekuo izoliuojami, o yra padengti tik nendrių baldakimais. Nepaisant to, vienoje vietoje tarp juodų namelių ant didžiulės vandens lelijos netikėtai pastebėjome apvalią palydovinę anteną. Matyt, net ir čia yra turtingų žmonių, kurie tomis retomis valandomis, kai ežere duoda elektrą, vis tiek sugeba žiūrėti televizorių.
Be antenos, niekas čia neprimena šio amžiaus. Kalvėse pūtė kailį, kaltą geležį, moterys būrėsi, sukinėjo cigarus, žvejus iš valčių, sumaniai irklavo viena koja, gaudė tinklus žuvimis. Viskas atsinaujina tik kartą per savaitę, kai prie ežero atvyksta plaukiojantis turgus. Šimtai valčių parduoda viską, ko galite norėti: maistą, suvenyrus, drabužius, auksą. Tokiu atveju, mūsų supratimu, už menkus pinigus dažnai galite iškasti retus antikvarinius daiktus. Birmos gyventojai gali tiesiog nežinoti tikrosios šių vaizdelių vertės, o atsižvelgiant į tai, kad vidutinis jų atlyginimas yra 50 USD per mėnesį, pora parduotų bronzinių skulptūrų artimiausiu metu suteiks jiems pilnavertį gyvenimą.
Pakeliui į Mandalay
Skirtingai nuo Heho oro uosto, kur skrydžių tvarkaraštis užrašytas kreida ant lentos, Mandalay oro uostas atrodė kaip futuristinis rojus. Didžiulėje vienatvėje vaikščiojome moderniame putojančio oro uosto terminale, kurį specialiai pastatė italai už 150 milijonų dolerių tranzitiniams skrydžiams iš Singapūro gauti. Buvo paleistas suktukas, kuris išleido porą kuprinių, o visi oro uosto darbuotojai stengėsi būti bent kažkaip mums naudingi.
Mandalay, kartą Kiplingo giriamas kaip miestas, į kurį tikrai norite grįžti, pasirodė triukšmingas ir chaotiškas. Palei miesto centrą driekiasi raižyta imperatoriškojo rūmų (Mandalay, buvusi Birmos sostinė) siena, apsupta vandens griovio. O nuo garsiojo Mandalay kalno, ant kurio yra šventykla su keturiais didžiuliais Buda, žvelgiančiais į skirtingus pasaulio galus, atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdas iš dešimties kilometrų, užlietų tūkstančiais baltų ir auksinių stupų. Netoli Mandalajaus yra ir didžiausias aktyvusis varpas pasaulyje (Maskvos caro varpas yra tik antroje vietoje), o einantiems vienuolių apsuptoje Kuthodo pagodoje estetams galite rasti didžiausią knygą pasaulyje, kur pagrindinės dogmos yra išgraviruotos 792 marmuro plokštėse. Budizmas. 1900 m. Tekstas buvo perspausdintas ant popieriaus: buvo gauti 38 tomai iš 400 puslapių. Beje, buvimas vienuoliu Mianmare yra labai prestižinis. Pagal tradiciją, sulaukę 7 metų, visi berniukai siunčiami mokytis į vienuolyną dvejiems metams. Po to kiekvienas nusprendžia, ar būti jo naujokas, ar pasaulio gyventojas. Bet jūs, būdamas vienuolis, visada būsite aprūpinti būstu ir maistu, o tai labai svarbu šioje šalyje.
Šventųjų vaiduoklių miestas
Motorinis laivas iš Mandalajaus, nupjovęs šiltus Irrawaddy upės vandenis, atveža mus į Senąjį Baganą, UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. XI amžiuje jam taip pat pavyko aplankyti Birmos karalystės sostinę, todėl jis gerbiamas kaip šventa vieta. Šiandien Baganas, esantis plačiame upės vingyje, nėra net miestas, o visa archeologinė zona su tūkstančiais šventyklų ir pagodų bei vienas iš svarbiausių Pietryčių Azijos budizmo centrų. Galite kelias savaites eiti iš šventyklos į šventyklą, medituoti priešais altorius, tyrinėti senovines freskas ant sienų, lipti viršutinėmis pakopomis stačiais laipteliais ir mėgautis saulėlydžiu. Didžiulis apleistas miestas, kuris, pasak legendos, per amžius buvo apgyvendintas vaiduoklių, dabar yra toks išplėtotas turizmo infrastruktūros prasme, kad drąsiai galite jį vadinti Birmos Monte Karlu, kur vakarais tvirti europiečiai net nešioja blizgančius stiletus. Prabangūs viešbučiai su azijietiškomis spalvomis panardinami į besiskleidžiančių bodžių medžių vainikėlius, o vaizdas į Irrawaddy upę džiugina kalnų grožiu, auksinėmis stupomis ir laisvalaikiu plukdydamas mėlyną žvejų valtį.
Puikus žalios lygumos kraštovaizdis, išmargintas budizmo pagodų stygomis, ir jų sukeliamas ramybės jausmas ilgai išlieka atmintyje. Pasiėmę arklio vežimėlį ir pagalvoję apie minkštas pagalves, galėsite pamatyti visą sakralinės architektūros spindesį - galėsite sklandžiai pereiti iš realybės į senovės išnykusių civilizacijų pasaulį. Taigi ar mes važiavome?
Tekstas: Irina Malkova
Nuotrauka: Aleksandras Malkovas
