Ar tikrai reikia ieškoti Himalajų,
rasti tokią talentingą Šveicariją?Roerich N.K.
Civilizacijos pranašumais išsiskyręs keliautojas, nuvykęs į skirtingas šalis ir garsiuosius kurortus ieškodamas patogaus buvimo nepaliestos gamtos juostelėje, vargu ar ras tokį derinį čia.
Tai tiesiog dar vienas pasaulis, kur nykstantys šachtos susisieja už prabangių viešbučių aukštų sienų. Kai eismą sankryžose blokuoja „šventos“ karvės, neveikiančios saulėje. Kai įrangą nešioja tarnaitė, vaikščiodama kalnų takais. Kur vis dar gyvena istorija, kurią mes vadiname legendomis ir mitais.
Yra daugiau dievybių nei žmonių ...
Šventyklų yra daugiau nei namų
Nuvykęs į Siddhartha Gautama, visame pasaulyje garsaus vardu Buda, tėvynę nustebau sužinojęs, kad Nepalas yra vienintelė induistų karalystė pasaulyje. O kaip su budizmo mokymosi pagrindais? Kaip paaiškėjo, šioje šalyje abi religijos susitvarko vienodai gerai, čia glaudžiai susipynusios į vieną visumą. Nepalas garbina ir Brahma - pirmąjį hinduistų trejybės dievą, ir Buda, kaip vieną iš induistų dievo Višnos įsikūnijimų, ir apie 33 milijonus dievų ir dievybių.
1900 m. Katmandu slėnyje buvo daugiau nei 2733 šventyklos ir budistinės stupos, o tai neatsižvelgia į privačias „namų“ šventoves. Dabar jų skaičius labai išaugo. Vietiniai gyventojai tiki, kad dievai čia gyveno tarp žmonių, dar prieš pakildami į Himalajų aukštumas savo vienuolyne. Tai nėra sunku patikėti, stebint Nepalo sostinės gamtos grožybes nuo vaizdingos kalvos, kur šventasis bokštas iškilo daugiau nei 2 tūkstančius metų stupa Swayambhunath. Kitaip tariant, ši šventa vieta vadinama „Beždžionių šventykla“ galbūt todėl, kad daugybė čia esančių makakų šeimų jaučiasi kaip namie, maitinasi turistų dalomaisiais ir aukojamais maisto produktais, skirtais šventiesiems stabai.
Jūs turite būti sargyboje su šiais elgetomis - kol laikysite gydomą vieną beždžionę, nepastebėsite, kaip jos „bendrininkas“ nutrauks jūsų fotoaparatą ar kitą mažą daiktą, paliktą be priežiūros.
Mes vaikščiojome aplink stupą pagal laikrodžio rodyklę, verpdami būgnus mantrą, parašytą maža ranka, dešimt milijonų kartų viduje Om Mani Padme Hum. Vienuoliai praėjo pro šalį, rinkdami rožinį, ir parapijiečiai žengė greitą žingsnį, vos neliesdami besisukančių maldų.
Suskaičiavus 365 laiptelius, leistis žemyn nuo kalno pasirodė daug lengviau nei lipant. Atidarius antrą vėją, mūsų grupė nuskubėjo į kitą šventovę - gyvą Nepalo legendą.
Sunku būti dievu
Arba veikiau deivė, kurią garbina Nepalas. Ji gyvena Durbaro aikštės kampe, trijų aukštų rūmų šventykloje.
Ši maža mergaitė (Kumari) yra deivės Taleju įsikūnijimas nuo 3-4 metų iki pirmojo kraujo pasirodymo - nesvarbu, ar tai įbrėžimas, ar natūralus fiziologinis procesas. Kai tik ji pastebi šių žmogiškųjų savybių pasireiškimą, jauna mergina eina „išeiti į pensiją“, o speciali komisija išrenka naują deivę. Iki to laiko visa jos vaikystė buvo praleidžiama maldant ir lavinantis rūmų viršutiniame trečiajame aukšte, apsupta dvasininkų ir mokytojų. Mergaitė net negali nugrimzti į apatines švento būsto salės ir nekalbėti apie žaidimus gatvėje - duok Dieve, gyva deivė susižeidžia arba kažkas ją mato be makiažo. Nepalas ir piligrimai turi galimybę pamatyti tik visa savo šlove religinių švenčių ir karališkosios šeimos švenčių metu.
Jei kas nors pasisekė, kad netyčia pastebėjo Kumari pro langą, manoma, kad jam pasisekė visą gyvenimą. Mums pasirodė nesisekė ir, išgirdę širdį gniaužiančius pasakojimus apie Mergelės deivę ir legendas apie jos atsiradimą, nuvykome apžiūrėti likusių Durbaro aikštės įžymybių, įskaitant viduramžių Nepalo karalių rūmus, senovės šventyklas ir šimtmečių senumo pagodas, turinčias neįprastai sumanų praeities meistrų darbą. Nuostabu, kaip gerai jie išsaugoti, nepaisant žemės drebėjimų ir musoninių liūčių, šių unikalių senovės architektūros paminklų.
Dėkojame Borisui Lissanevičiui
Netoli rūmų aikštės yra visiems Nepalo turistams žinomas Tamelio kvartalas, kuriame sostinės svečiai plūsta iš nebrangių papuošalų, nepažįstamų gizmų ir suvenyrų, esančių induistų ir budistų stabų pavidalu. Egzotiškesni, nepretenzingi europiečiai, ekstremalaus sporto mėgėjai, apsistoja čia vietinėse užeigos vietose, vadinamuosiuose svečių namuose.
Iki vakaro apžiūrėję visas parduotuves, apsiginklavę maišeliu įvairių kvapnių arbatų ir garsiųjų Nepalo „Gurkha“ karių peiliu, mūsų grupė pagaliau nusprendė valgyti. Prisimindami ne itin sėkmingą pietų patirtį vietinėje pigioje kavinėje, šį kartą nusprendėme vakarieniauti viename iš brangiausių restoranų pagal vietinius standartus. Kaip manote, kur mums buvo pasiūlyta vykti? Rusiškos virtuvės restorane! Tiesa, meniu yra tik keletas pažįstamų patiekalų iš rusų kalbos, o jo įkūrėjo, šokėjo Boriso Lissanevičiaus, kuris penktajame dešimtmetyje atidarė ne tik pirmąjį Europos viešbutį ir restoraną Nepale, bet ir turizmo durys į šią šalį, istoriją.
Nuostabi vakarienė malonioje atmosferoje kiekvienam valgytojui kainavo apie 7 USD, ko nė vienas iš mūsų nesigailėjo. Po kelionės po skurdžias apylinkes mus užvaldė nesąžiningas mėgavimasis prabanga ir švelnus tinginystė. „Taip, mes vis dar esame toli nuo nirvanos, jei taip sunku atsisakyti žmogiškų silpnybių“, - pamanė kai kurie iš mūsų ...
„Jis nenuleidžia vandens ir nedega ugnyje“, - Anaami Baba sugalvojo mįslę, ryte maudydamasis šventuose Gango upės vandenyse.
Atrodo, kas gali patraukti per laidotuves? Namuose dažniausiai stengiamės išvengti tokių liūdnų įvykių, nebent, žinoma, jie, neduok Dieve, nėra susiję su artimaisiais. Nepale atsisveikinimo ceremonijos peržiūra yra kelionių programos dalis.
Kodėl gi ne? Unikali galimybė senaisiais būdais stebėti lavonų kremavimą. Be to, niekas neišreiškia nepasitenkinimo - dešiniajame Bagmati upės krante nuo ugnies garbanoja dūmai, o kairėje - vietiniai stebėtojai ir turistai, spustelėję kameras. Nepalo gidas paaiškina ritualo detales ir skundžiasi didelėmis apeigų kainomis. Ne kiekvienas induistas gali sau leisti pakankamai malkų malkoms ir kartais eina į savo paskutinę kelionę palei šventąją upę, neišėjęs būtino „apsivalymo“ ugnimi. Šios istorijos yra ypač įspūdingos, kai jie mato besimaudančius purslus tiesiai greitame Bagmati vandenyje.
Vieta, kur yra „Pashupatinath“ šventyklų kompleksas, yra neįprastai graži - kažkada ant žaliųjų kalvų palei kairiajį upės krantą pats Dievas Šiva ganė karves. Dabar čia driekiasi nedidelių koplyčių serija su savo lingamo skulptūromis. Norėdami pagerbti Šivą, piligrimai atvyksta ne tik iš Nepalo, bet ir iš visos Indijos.
Mes taip pat pagerbėme bent šios šventyklos statytojus, jie tikrai buvo savo amato meistrai. Nors mes negalėjome to stebėti iš vidaus, jie neįleidžia pagonių į indų šventyklas.
Taip, tai nepakenkė, aš norėjau - į programą buvo įtraukta dar daug Katmandu slėnio įžymybių, kurias turite pamatyti savo akimis, ir laiko liko tiek mažai. Prieš mus buvo Tibetas.
Grįžimas į praeitį. Komunizmo era
Nepalas, kaip žinote, yra vienas iš dviejų tiltų, jungiančių pasaulį su Tibetu. Antrasis ir pats reikšmingiausias dabar yra Kinija. Kažkaip negalvojate apie tai, eidamas į pamestos Šambalos šalį. Bet šios prokomunistinės šalies įtaką pajutome jau Nepalo oro uoste, žingsniuodami tvarkingomis eilėmis į „China Airlines“ lėktuvą. Niūriais veidais pasieniečiai mus „jautė“ net kilimo lauke, prieš lipdami į perėją.
Skrydžio metu mes visiškai pamiršome šias nemalonias procedūras, mėgaudamiesi Everesto viršūnių vaizdais virš debesų. Gerai, kad, mūsų kelionių organizatoriaus patarimu, mes užėmėme vietas kairėje pusėje, ir mums nereikėjo šokinėti aukštyn ir eiti į prievamzdžių pasigrožėti legendinėmis gražuolėmis, kaip tai padarė visa dešinė plokštumos pusė, dėl kurios automobilis gana pastebimai riedėjo kairiuoju sparnu. Laimei, lakūnai buvo pasirengę tokiems orlaivių svyravimams ir mes saugiai nusileidome Lasos oro uoste - Tibeto sostinėje.
Išeidami iš oro uosto, Tibeto gidai pasveikino mus su džiugiomis šypsenomis, įteikė kiekvienam rankose mineralinio vandens buteliuką, ant kaklų pririšo baltų šalikų ir privedė mus laukti džipų. Ir čia mes vėl pajutome Kinijos įtaką .... Kaip paaiškėjo, Nepale apmokytiems gidams neleidžiama vykdyti savo tiesioginių pareigų šalyje, o ekskursijas veda nepakankamai gerai apmokyti bendražygiai, atidžiai prižiūrimi Kinijos. Galbūt mums tiesiog pasisekė, bet kai, sugadinę visiems žinantį Nepalo vadovą, pradėjome užduoti mus dominančius klausimus, Tibeto kelionių vadovas dažniausiai vaidindavo ir „otmazyvatsya“ silpną anglišką savo pasirodymą, kurį taip pat supratome sunkiai.
Pakeliui į sostinę praėjome tvarkingus mūrinius namus, virš kurių kiekvieno plevėsuoja Kinijos vėliava. Kaip paaiškėjo, toks patriotizmo pasireiškimas yra susijęs su privalomu dėkingumu naujajai vyriausybei, kuri už pusę kainos pasistatė namus Tibeto piliečiams. Šiuolaikinės kinų civilizacijos įvedimas į izoliuotą Tibeto pasaulį buvo jaučiamas visame kame - važiuodami lygiais, erdviais keliais, laikydamiesi visų eismo taisyklių, važiuoja brangūs automobiliai (dviračių rikšavimui - praeities relikvijos, rezervuotos specialios gatvės), o visa Lasa atrodo kaip švarus miestelis, prisotintas komunizmo idėjų. Beje, plakatai su pjautuvo ir plaktuko atvaizdais buvo rasti net atokiose gyvenvietėse, prie kurių buvo galima patekti tik kiekvieną kartą gavus specialų leidimą. Matyt pranašystės mahatmas („pasiekę“) vis tiek išsipildė, o budizmas susiliejo su komunizmu. Tik dabar sunkiai tikima, kad tai yra Tibeto „naujos galingos energijos ir galimybių eros“ pradžia, kai religija buvo paversta turistiniu erke. Šimtmečio kultūra ir dvasingumas, palyginti su kaimyniniu Nepalo Himalaju, čia yra brangūs, tačiau Kinijos juaniams nebeatrodo tokie vertingi.
Tik kalnai gali būti geresni už kalnus
Išėjęs iš miesto, pagaliau noriu kvėpuoti švariu kalnų oru pilna krūtine…. Čia jūs tikrai suprantate posakio „oras yra svaigalus“ reikšmę - maždaug 5000 metrų aukštyje virš jūros lygio jis yra toks negausus, kad gali svaigti. Žygiuodami turėjome su savimi pasiimti deguonies skardines, kitaip mums, nepasiruošusiems užsieniečiams, būtų sunku lipti net į šventyklas, kurios, kaip įprasta, yra kalno viršuje.
Todėl teko atsisakyti idėjos pakeisti džipus į dviračius, kaip tai daro turistai-sportininkai iš Europos ar net jakai, kaip vietos gyventojai. Gal kitą kartą po treniruotės ne tokiuose kalnuotuose rajonuose.
Tuo tarpu mes mėgavomės nuostabiais žaliai raudonos-geltonos spalvos peizažų vaizdais, plūduriuojančiais už automobilių langų baltų smailių fone.
Norėdami išsamiau susipažinti su unikalia Tibeto gamta, nusprendėme pabandyti eiti, o gal plaukti, kitaip. Žemyn upe - šalta, burbuliuojanti ir vingiuota. Gumine valtimi, lydimi profesionalių gelbėtojų, manevravome tarp riedulių, įveikėme slenksčius ir vanduo mums uždengė galvas. Peizažai mirgėjo pro šalį tarsi iš Roericho teptuko: mažas kaimelis su akmeniniais namais, arkliais ganykloje, pora jakų, balta maža stupa ant kalvos, senų šventyklų griuvėsiai, o ne siela.
Čia, toli nuo miestų, vis dar gyva didingo Tibeto dvasia, akmenys saugo istoriją, ežerai yra legendos, o laikas stovi. Tikriausiai būtent tokiose vietose taip traukia visus keliautojus: taip gera ir lengva tiesiog sėdėti ir tylėti apie savo ...
Irina Ivanova
